Уговорить наших деточек два дня подряд ходить далеко и надолго -- нереально. Они и от восьмикилометровых планов рожицы корчили. Впрочем, по завершении сами удивлялись, чё это мы так рано домой возвращаемся. Что, удачно сложилось, дало нам моральное право заехать ещё в пару многообещающе звучавших мест. 

Murrays Beach -- последняя полоска песка на южной стороне Jervis Bay. Last but not least. 

Сияние песка человеческие следы не омрачали (до нашего там появления). А валлабийские -- пожалуйста. 

Впрочем, то, что это валлаби, было не очевидно, пока его безухая морда не появилась в траве. Надеялся, видать, на нашу щедрость.

В левом верхнем углу второй картинки темнеет лесное углубление. Аксинья его сразу заприметила и настояла на осмотре этой достопримечательности. Представляю, как шикарно там можно спрятаться от летнего полуденного жара. 

Здешние спокойные воды  -- результат каждодневной изнуряющей работы Bowen Island, прикрывающего нежные/белоснежные внутренности залива. Океану это похоже не очень нравится. Вона с каким остервенением колотится о камни заповедного островка (к нему нельзя подходить ближе, чем на 30 метров).

Governor Head тоже достаётся.

Вода -- нереальная. Глаз не оторвать.

Если всё таки себя пересилить и пройти ещё пару километров, можно увидеть стену, изгрызенную волнами.

Сочетание цвета, звука и масштаба сносит крышу. АС, например, под впечатлением как возьми, да и брякни: Вот бы туда на каяке заплыть!" Ну, конечно, в самую гущу, отличная идея!

 Пройдя чуть подальше, можно увидеть почти весь Bowen Island как на ладони.

 И Beecroft Peninsula тоже.

 То было на севере, а на юге -- развалины маяка St George. Выглядели они настолько мистически, что быстренько вернувшись в точку старта (Murrays Beach Carpark), доехали туда без особого труда. Хотя, если ног не жалко, можно и дойти, километров пять-шесть, думаю.

 Обломки, вписанные в роскошный пейзаж, живописны, но место довольно печальное.

 Береговая линия здесь хитрая, корабли бились часто. Судоходство в этих водах называли "a scheme for manufacturing widows and orphans".

Когда в 1857 году правительство решило строить маяк, отвественные работники были больше озабочены удобством его строительства, чем навигационной пользой. Так что с 1860 года St George Lighthouse скорее мешал мореходам. Тридцать восемь лет понадобилось, что бы решиться и перенести сигнальный огонь на Perpendicular Point (Beecroft Peninsula).

Старый маяк, впрочем, сдаваться не собирался. Лунными ночами так отсвечивал, что сбивал с курса капитанов. В конце концов, здание взорвали.

 Остовы хозяйственных построек -- всё что осталось от былого величия.

 По идее, где-то тут должны бродить призраки трагически погибших работников маяка и членов их семей (а драматических историй тут случилось несколько).

Ну, и чтоб не заканчивать на грустной ноте, так-себе-картинка. Здесь бы в другой час дня оказаться, было б поинтересней. Поэтично называется Hall in the wall.

В целом, Booderee NP нам понравился. Небольшой, но довольно разнообразный. На будущее остались ещё пара уединённых пляжей и ботанический садик, полный местных растений с аборигенскими комментариями (с чем есть, для чего использовать, как раскурить и всё такое).